MONTAJE DE UN TAROT 450 V2
En primer lugar, sacaremos todas las piezas de sus bolsas y las colocaremos en la mesa de trabajo para comprobar que vienen todas, y que éstas, están en buen estado.
A partir de éste momento vamos a empezar a montar el helicóptero tomándonos el tiempo que sea necesario para que todo quede perfectamente ajustado, del empeño que pongamos ahora dependerá el hecho de que el aparato se comporte de la mejor manera posible en vuelo. En realidad la mayoría de los ajustes, se hacen en esta primera fase y no hay que volverlos a hacer, por lo que merece la pena perder un poco de tiempo.
A continuación repasaremos los tornillos de los dos rotores, si alguno de ellos se afloja con facilidad, lo desenroscamos y aplicamos fija tornillos.
El rotor de cola trae un casquillo metálico a modo de guía que realmente no es necesario y lo único que hace es aumentar el rozamiento y en consecuencia el consumo. Lo quitamos.
Si el helicóptero trae tornillos de estrella en el chasis, los sustituiremos por los originales de Aling (HS1122T) o similares.
Una vez hecho esto, colocamos la bandeja inferior del chasis y montamos el tren de aterrizaje para trabajar más cómodos en nuestro modelo. Es conveniente echar una gota de loctite en los patines para que no se muevan.
Ahora introducimos el rotor principal en su posición y posteriormente acoplamos las coronas por la parte inferior, no olvidando poner el casquillo que viene generalmente en la misma bolsa que las coronas, justo entre éstas y el rodamiento inferior del chasis. 
Fijamos las coronas al eje con el tonillo largo que viene en la misma bolsa aplicando fija tornillos. En general aplicaremos siempre fija tornillos pero poca cantidad.
Ahora instalamos el motor dejando una ligera holgura entre piñón/corona
A continuación ajustamos el prisionero tirando del rotor hacia arriba para que quede acoplado al chasis sin holgura, pero procurando que gire libremente.
Montamos ahora los servos observando la ruta que sigue el cableado.
Montamos el variador en la parte delantera de la bandeja inferior del chasis (debajo de la lipo) con cinta de doble cara y una brida recogiendo los cables.
Para montar el rotor de cola, introducimos la correa a través del tubo dejando la ranura que tiene, en la parte delantera en el lado izquierdo, ponemos el porta servo y mirando a través del tubo, colocamos la correa recta y sin dobleces.
Acoplamos el tubo en el chasis, sin perder la posición de la correa una vez introducido el tubo, giramos esta ¼ de vuelta a derechas antes de engancharla a la polea de trasmisión, comprobando posteriormente que, si giramos el rotor principal en el sentido de las agujas del reloj, el rotor trasero gira en sentido contrario.
Una vez comprobado esto, tensamos la correa y apretamos los tornillos que fijan el tubo de cola al chasis. La tensión de la correa no debe ser, ni muy fuerte ni muy suave. Para comprobar esto tenemos que, poder juntar las dos caras de la correa si mucho esfuerzo pero comprobando que no salten los piñones del rotor de cola con demasiada facilidad si intentamos girar éste sujetando con la mano el rotor principal.
En el siguiente vídeo se puede ver como dejar bien la tensión:
A continuación montamos los timones estabilizadores y los tirantes que unen el tubo con el chasis.
Seguidamente montamos el servo de cola.
Personalmente, yo tengo por costumbre colocar el reenvío del servo de cola directamente sin ningún tipo de guía, lo único que hay que hacer es reforzar la varilla metálica para que no flexe introduciéndola en una varilla de fibra de carbono de 3 o 4 mm. hueca, procurando que quede como si fuera de una pieza añadiendo un poco de loctite en el interior y sellando los extremos con termo retráctil asomando lo justo, la rosca metálica de la varilla.
Para terminar ésta parte del montaje, vamos a poner el flybar en el rotor principal. Hemos dejado esto para el final con el fin de no doblarlo ni desajustarlo mientras manipulamos el helicóptero instalando el resto de las piezas.
Es muy importante que las distancias sean exactamente iguales y que las paletas queden horizontales.
En los extremos de la varilla vamos a colocar unos pesos que harán que el aparato sea más estable, pero también tendrá mayor consumo. Conforme vayamos dominando el helicóptero, iremos desplazando los pesos hacia el centro hasta hacerlos desaparecer, pero siempre cuidando de que la distancia de cada uno ellos, sean la misma.
Un mal ajuste en este punto nos dará indeseables vibraciones en el resto del helicóptero. De ahí la importancia de ser cuidadoso con éstas mediciones.
Abajo podéis ver el despiece completo de un 450 por si surge alguna duda en el montaje.
Pasamos ahora a realizar los ajustes mecánicos necesarios antes de ponernos con la emisora, empezando por el equilibrado de las palas. El equilibrado de las palas es otro factor importante a la hora de reducir las vibraciones al mínimo.
Veamos en el siguiente esquema la forma correcta de hacer éste ajuste:
En la mayoría de los casos la diferencia entre el centro de gravedad de ambas palas es mínimo, por lo que yo personalmente, simplemente le pongo peso a la pala más ligera en el centro de gravedad de ésta.
Otro ajuste mecánico muy importante es el del plato cíclico; Básicamente diremos que poniendo los brazos de los servos en posición horizontal,tenemos que ver también horizontales tanto el plato, como las tijeras que hay por encima, como el conjunto del flybar y, por supuesto las palas que, si les ponemos el medidor de ángulos, tienen que tener 0 grados.
Si alguno de estos elementos no está en posición horizontal, tendremos que solucionarlo mecánicamente encogiendo o estirando los reenvíos que sean necesarios, manteniendo siempre los brazos de los servos y la varilla del flybar horizontales.
También hay que poner los reenvíos que parten de los servos, lo mas verticales que sea posible, buscando para ello la mejor ubicación de las rotulas.
Para terminar lo que es la parte mecánica, vamos a poner las palas del rotor trasero y a, ajustar el servo de cola.
Para ajustar el servo de cola en lo que se refiere a la mecánica simplemente aflojaremos el porta servo y lo desplazaremos hacia delante o hacia atrás, de manera que, con el brazo del servo a 90 grados, a ambos lados del casquillo quede aproximadamente la misma distancia sobre el eje de cola. Obsérvese en la figura, la correcta colocación de las palas.
Tanto, las palas principales, como las de cola, tienen que apretarse de forma que se muevan libremente sobre el tornillo que las fija pero, sin que se muevan solas, es decir que si las dejamos en una posición, conserven ésta mientras no las toquemos.
Antes de empezar los ajustes electrónicos con la emisora, vamos a montar el gyro.
El gyro lo vamos a poner en la caja abraza el tubo de cola con una almohadilla adhesiva blanda de 2 o 4 mm.,
En nuestro caso lo vamos a colocar en la parte inferior, porque, en caso de accidente, está más protegido de un posible golpe de las palas, flybar, etc...
Ajustes en la emisora.
“Nota; entre paréntesis podéis ver los nombres de los menús en emisoras Futaba y similares"
El receptor lo dejaremos fuera provisionalmente para trabajar más cómodos con las conexiones.
En primer lugar conectaremos los servos del cíclico y un porta pilas con 4 pilas recargables de 1.2v., (4.8v., en total), en vez de conectar el variador que de momento dejaremos desconectado para no tener que preocuparnos porque se ponga en marcha el motor accidentalmente. No conectaremos las pilas de momento.
Quitamos los brazos de todos los servos para centrarlos posteriormente.
Conectamos la emisora, que en nuestro caso, es una Spektrum DX6i.
Seleccionamos el tipo de aparato, Model type (MODL): Heli
Ponemos el nombre del modelo Model name: Tarot 450
Seleccionamos el tipo de plato Swash type (SWSH): CCPM 120 grados (SWSH 3-S).
Conectamos las pilas del receptor.
Ponemos el stick del gas de la emisora en la posición central y comprobamos que, en el menú curva de paso Pitch Curve en la posición normal (N-PI), tenemos una curva de 0%-25%-50%-75%-100%
Colocamos ahora los brazos de los servos lo mas horizontal posible (90º). El ajuste fino de ésta posición, lo haremos a través del menú Subtrim (TRIM), teniendo en cuenta que, si miramos el heli desde arriba, estando éste, mirando hacia adelante, el servo delantero izquierdo es el PITCH/AUX (CH6), el delantero derecho es el AIL (CH1), y el trasero es el ELE (CH2).
En las emisoras Turnigy, lo servo delanteros 1 y 6, se conectan al revés Tener esto en cuenta a la hora de conectar los servos en el receptor.
Si hicimos bien, anteriormente, el ajuste mecánico del plato, veremos que con el stick del gas en el punto medio, las palas tendrán un paso de 0 grados. Si no es así lo corregiremos ajustando los reenvíos pequeños de los portapalas o con los mas largos que van del plato cíclico a las tijeras de arriba, dependiendo de si es mucho o poco llo que hay que corregir. Al ser mas largas, por el lado del reenvío largo, las tijeras de arriba, el ajuste es mas fino, es decir, dos vueltas del reenvío largo, equivaldría a una vuelat del reenvío corto de arriba
A continuación, vamos a comprobar que si subimos el stick del gas hacia arriba el plato también sube. Si no es así, entraremos en el menú mezcla del plato SWASH MIX (SWHS/SWHS 3-S) y ajustaremos el parámetro PITCH (P).
Por ejemplo si mecánicamente el plato responde al revés que el stick, y éste parámetro viene de fábrica configurado en + 60%, claramente habrá que cambiarlo a – 60%
Si alguno de los servos se comporta en sentido contrario a los otros dos, lo cambiaremos en el menú REVERSE (REVR).
Los otros dos parámetros que aparecen en éste menú, AILE y ELE (A y E), los ponemos en +100. Aqui lo que hacemos es darle mas o menos mando al plato, pero esto lo ajustaremos mejor en el menu´Dual Rate (D/R) mas adelante.
A continuación vamos a regular las diferentes curvas de paso de nuestro heli.
En primer lugar vamos a nivelar el aparato y el Flybar sirviéndonos de dos niveles y de algún artilugio que nosotros mismos podemos fabricar para que el flybar no se mueva una vez colocado en su posición.
En éste momento pondremos los brazos de los 3 servos del cíclico de manera que queden lo más horizontal posible.
Como vemos en la imagen, tenemos 0 grados con la palanca en el medio y con la curva de paso que teníamos, de inicio, en la emisora (0%-25%-50%-75%-100%).
En nuestra emisora las curvas se dividen en 5 puntos, pero a partir de ahora hablaremos sólo de tres puntos, bajo, medio y alto "en la emisora L, 3 y H". Los otros dos puntos, (2 y 4) saldrán haciendo medias, es decir que si el punto L tiene un valor de 0% y el punto 3 tiene un valor de 50% lógicamente al punto 2 le daremos un valor del 25%.
Entramos en el menú PITCH CURVE; en la posición normal (N-PI) y el stick del gas en el punto medio vamos a subir el porcentaje, que actualmente tenemos al 50%, hasta el punto en el que, el medidor de ángulos, que previamente hemos puesto en 5 grados, esté en paralelo con el flybar. En nuestro caso el porcentaje ha quedado configurado en el 70 %.
Siguiendo el mismo sistema, le daremos -2,5 grados con el stick abajo y 12 grados con la palanca arriba.
En nuestra emisora, nos han quedado los siguientes datos:
Punto L = 38 %, punto (3) = 70% y punto (H) = 100%.
En definitiva nos ha quedado una curva normal de ´2,5 / 0 / 5 / 8,5 / 12º.
Vamos ahora a configurar la curva paso en la posición STUNT I-PI, que es la curva que tendremos en vuelo cuando le demos a la palanca del FLY MODE (INTERRUPTOR DE PREACELERACION) (en otras emisoras le llaman IDLE UP ó 3D).
Para pilotos que estén empezando le daremos la misma curva de paso que en la posición normal .
Conforme vayamos dominando el aparato le iremos dando más grados negativos hasta llegar a una curva adecuada para hacer invertidos y vuelo 3D, osea, -12 / -6 / 0 / 6 / 12º
Esto quiere decir que cuando le demos al F.MODE en vuelo, el helicóptero se comportará igual en cuanto al paso de las palas se refiere, pero siempre estará el motor al máximo de revoluciones (veremos porqué, cuando configuremos las curvas de gas) independientemente de que subamos o bajemos el stick, por lo que el aparato será mucho más estable pues no habrá constantes subidas y bajadas de revoluciones de motor, simplemente el heli sube o baja por el paso de las palas y no por el gas.
Si nuestra emisora tiene más curvas de paso, de momento les daremos los mismos valores que en la curva normal, para que en el caso de que le demos a alguna palanca accidentalmente, no nos varíe la curva.
En nuestro caso tenemos una tercera curva, llamada HOLD, que utilizaremos para dejar el motor sin repuesta pero con el mismo paso cuando le demos a la palanca correspondiente. (Por ejemplo, para cuando estemos manipulando el heli con la pila conectada.)
Yo personalmente, acciono ésta palanca en cuanto aterrizo el aparato y no la vuelvo a tocar hasta justo antes de empezar a volar de nuevo. Si hacemos esto por costumbre, evitaremos muchos accidentes.
Entremos ahora en el menú curva de gas THROTLE CURVE y veremos que tenemos los mismos parámetros que en la curva de paso, en nuestro caso, NORM (N-TH), STUNT (I-TH) y HOLD. Esto quiere decir que a cada curva de paso le corresponde una curva de gas propia.
En la posición NORM (N-TH) que es con la que despegaremos y aterrizaremos el heli, pondremos una curva de gas de: 0% - 100% - 100% - 100% - 100%, si tenemos 5 puntos de ajuste, como es nuestro caso. Si sólo tenemos 3 le daremos los valores: 0% - 100% - 100%. Esto quiere decir que, el motor irá subiendo progresivamente de revoluciones, conforme vamos subiendo el stick del gas hasta que lleguemos al punto 2 del recorrido, en el que tendremos el motor a tope de vueltas, pero, el heli no despegará hasta que llevemos el stick hasta el medio que es donde pusimos 5º en la curva de paso correspondiente
En la posición STUNT I-TH, pondremos una curva de gas de 100% en todos sus puntos. Con esta configuración, conseguimos que, cuando le demos a la palanca del FLY MODE, una vez que ya hemos despegado, nuestro motor esté siempre a máximo régimen, independientemente de donde esté el stick del gas. Con esto lo que conseguimos es que el aparato no tienda a irse de cola cada vez que bajamos el stick por debajo de su punto medio debido a la pérdida de revoluciones en el rotor de cola.
No obstante, no utilizaremos el F.MODE, hasta que no hayamos adquirido un mínimo de pericia en el manejo del heli, debido a que en caso de accidente el motor seguirá girando hasta que quitemos el F.MODE, con el consiguiente riesgo de romper la corona, la correa, etc.…
En la posición HOLD pondremos una curva de gas del 0% en todos sus puntos para que el motor esté parado en todas las posiciones del stick mientras tengamos accionado éste modo.
Seguidamente, vamos a ajustar el giróscopo.
Del gyro salen dos cables; uno con tres hilos y un conector hembra, que es donde conectaremos el servo de cola y otro con cuatro hilos y dos conectores que es el que conectaremos al receptor. Uno de los conectores tiene un solo hilo que es el que manda la señal desde la emisora para seleccionar la posición “con o sin bloqueo de cola” y para regular la ganancia del gyro, éste lo conectaremos en el canal GER del receptor (Ch 5) y el otro conector (el de tres hilos) en el canal RUD (Ch 4)
En principio, haremos los siguientes ajustes en propio gyro:
El LIMIT al máximo, el DELAY el mínimo si el servo es digital y un poco por encima del mínimo si es analógico como es nuestro caso y por último el interruptor DS lo pondremos en “on” si el servo es digital y en “off” si es analógico (OJO! Si lo ponemos al revés podemos dañar el servo irremediablemente). El otro interruptor DIR de momento, no lo tocamos.
Si la emisora tiene un menú específico que ponga GYRO entramos en él y lo ponemos en posición inhabilitado, porque la ganancia la vamos a regular desde el menú ajuste del recorrido de los servos TRAVEL ADJUST (END-POINT ó EPA).
En este menú, pondremos un valor de 80% en el parámetro RUDDEL (CH 4) en ambas direcciones, es decir, movemos el stick izquierdo a la derecha y cambiamos el valor y después lo movemos a la izquierda y le ponemos el mismo valor. Con esto conseguimos que el movimiento de la cola sea más suave al tacto que es lo que nos interesa para empezar.
En el mismo menú ponemos el parámetro GYRO (CH-5) al 65% en las dos posiciones, es decir, ponemos la palanca en posición “con bloqueo” y ajustamos el valor y después ponemos la palanca en posición “sin bloqueo” y hacemos lo mismo.
Cuando probemos el heli en el campo, si vemos que la cola se mueve nerviosamente de lado a lado sin tocar el stick (lo que se llama “cola de pez”) es que hay un exceso de ganancia. El punto idóneo es dejarlo justo que esté a punto de hacer cola de pez pero sin llegar a hacerlo, es decir buscaremos el punto en que haga cola de pez, y lo bajamos un par de puntos. Es cuestión de ir probando, pero andará muy cerca del 65% dependiendo de la emisora.
El resto de parámetros del menú TRAVEL ADJUST EPA los dejamos al 100% en todos los sentidos.
Si movemos el stick, hacia la derecha, el brazo del servo se tiene que mover hacia delante. Si no es así, cambiaremos el reverse del RUDDEL (Ch 4). En el menú reverse de la emisora, veremos que también hay un parámetro, en el que pone GYRO (Ch5) que es para cambiar el sentido de la palanca del bloqueo de cola.
Ahora con heli en el suelo, cogemos la cola, y la movemos con golpes secos hacia la derecha y observamos que el brazo del servo se mueve hacia delante. Si no es así, cambiamos la posición del interruptor DIR del propio gyro. Si no hiciéramos esto el heli giraría hacia un lado bruscamente al intentar levantarlo porque el giróscopo corregiría en la misma dirección hacia la que tenga tendencia a irse. Es decir, si el heli se va hacia la izquierda, el gyro tiene que corregir hacia la derecha.
Si, cuando movamos el stick a derecha e izquierda, el servo se fuerza y suena, porque es más largo el recorrido del stick que el del eje del rotor de cola, tenemos que acortar la distancia que hay entre la rótula y centro en el brazo del servo. Si aún poniendo la rótula en el primer agujero del brazo, sigue forzándose entonces bajaremos el valor del limit en el propio gyro. RECUERDA, primero acortaremos la distancia del brazo del servo, porque el gyro es más preciso cuanto más alto sea el valor del limit.
Ahora es buen momento para reajustar la posición del casquillo sobre el eje de cola, adelantando ó atrasando el porta servo manualmente, para que el recorrido del eje sea el mismo en ambas direcciones.
Colocamos el receptor dentro de la bandeja con cinta de doble cara o con velcro adhesivo para poder quitarlo fácilmente llegado el caso.
Con esto hemos terminado los ajustes a falta de probar el aparato en el campo de vuelo donde habrá que hacer algún pequeño reajuste, sobre todo en lo que se refiere al nivelado del plato cíclico, porque es posible que tenga una pequeña tendencia a irse hacia algún lado, cosa que corregiremos estirando ó encogiendo algún reenvío de los servos, y, también habrá que ajustar el tracking de las palas pues, es posible que alguna tenga más paso que la otra.